Обзор Недели моды в Милане: S/S 2020

Bottega Veneta

Место встречи – подиум из плексигласа, громоздкий. Коллекция – агрессивная, смелая. Безразмерные силуэты, эстетика милитари в аксессуарах и униформа, монохром и кожа. Резкий контраст работы Дэниела Ли с характерным стилем Томаса Майера угадывается невооружённым взглядом, а значит, модный дом ждут большие перемены.

Кожа – основной материал BV, и Ли воспользовался этим преимуществом, продемонстрировав оверсайз парки и пальто. И мужская и женская одежда из кожи теперь выглядит более гибридной и «лёгкой». Дизайнер воплощает желание изменить кодекс модного дома и привлечь новую, более молодую аудиторию.

Ходят слухи, что Ли уже произвёл большое впечатление на аудиторию своими аксессуарами, которые являются основой бизнеса BV. В новой коллекции акцент был сделан на огромные сумки-хобо с плетением Intrecciato.

Если линейка одежды была переполнена хитрыми сгибами и вырезами, подчёркивающими силуэт, и передавала мимолётное настроение дизайнера, то роскошная функциональность (или функциональная роскошь) сумок закрепляла финансовый успех коллекции. Ли понимает, как всё устроено.

Fendi

После смерти Карла Лагерфельда Сильвия отправляется в сольное плавание. В течение многих лет она участвовала в создании женской линейки Fendi, но капитаном всё же был Лагерфельд, чьи полвека работы оставили на бренде больше, чем след.

Всё начинается по обыкновению с причудливого ориентира – комедийного британского фильма «Carry on Camping» 1969 года. Если в июне мужское шоу рассматривало тему садоводства как стартовую площадку, то этот сезон демонстрирует сюрреалистичный кемпинг. Шорты с высокой талией и брюки из вощёной или выцветшей хлопковой ткани ссылаются на спортивный ретро стиль.

От показов Fendi всегда ожидаешь приятных сюрпризов. Винтажная эстетика 60-х годов в смелых тёплых цветах с щепоткой сознательной безвкусицы – то, что нужно от Сильвии для хорошего начала сольной карьеры.

Prada

Последние показы Миуччи Прады, некогда ожесточённой активистки, переполнены гневом, но для сезона Spring 2020 RTW дизайнер выбрала абсолютно другую энергию – настолько уравновешенную и безмятежную, будто это последний показ перед концом света либо последний для всей модной индустрии. Намеренно наивный в своей простоте, без излишка деталей, показ проходил под саундтреки французской группы Air в обработке звукорежиссера Фредерика Санчеса. Учитывая всё это, трудно не чувствовать ‘человечность’ в коллекции Миуччи.

На подиуме мелькали мозаичные узоры и жаккардовые брючные костюмы. Был и золотой кожаный с рукавом три четверти, но эти луки ощущались как дополнение к показу и привет из прекрасных эпох, и не нарушали основной сюжет.

Дизайнер, похоже, уловила настроение переполненного информацией времени так же, как и Джонатан Андерсон на показе в Лондоне, подарив новую жизнь простой одежде. Нельзя допустить, чтобы вещи вокруг нас становились одноразовыми, а мнение – мимолётным.

Интересное в категории Мода